El vestuario femenino "a la española" no es una simple sucesión de tendencias, sino la expresión material de una lucha constante por la identidad nacional. Su historia es la de un estilo que alcanzó el estatus de símbolo europeo de poder, sobrevivió a influencias extranjeras como una reacción cultural y fue finalmente instrumentalizado para servir a proyectos políticos uniformadores. Este camino, desde la hegemonía estética hasta la invención de una tradición, revela cómo el atuendo ha sido un escenario donde se han dirimido las preguntas más profundas sobre lo que significa ser español.
El Origen de una Hegemonía: La Elegancia Severa de los Austrias
Los cimientos del traje español se forjaron en el Siglo de Oro, como un código de prestigio intencionado.
La Arquitectura del Cuerpo: La silueta femenina se construía con artificio para imponer decoro y estatus. El verdugado —un armazón de aros bajo la falda que la ahuecaba de forma acampanada— era símbolo de nobleza y tan esencial que personajes como Teresa Panza ansiaban lucirlo. Esta estructura se combinaba con el cartón de pecho, un corsé rígido que aplanaba el busto, en un ideal de belleza que supeditaba la forma natural al decoro y la majestuosidad.
El Negro como Emblema Imperial: La adopción del negro riguroso por Felipe II fue un acto político y económico. El tinte intenso y costoso procedente de América se convirtió en un lujo distinguido, una elegancia sobria y austera que contrastaba con el colorido de otras cortes y que exportó a Europa el prestigio del poder hispánico.
El Siglo de la Tensión: Resistencia y Transformación (XVII-XVIII)
El siglo XVII consolidó estos rasgos, como atestigua el Quijote, donde el vestido refleja la ideología de pudor y complejidad ornamental de la época. Sin embargo, este siglo también fue testigo de las primeras grandes tensiones, que se agudizaron en el XVIII.
La Pugna entre el Guardainfante y el Tontillo: El voluminoso guardainfante, triunfante en la década de 1630, representaba el apogeo de la silueta española ensanchando las faldas hacia los lados. Su progresivo reemplazo por el tontillo (una prenda que volvía a ahuecar la falda de forma cónica) no fue una imposición francesa de 1700, sino una transición lenta iniciada en la corte del último Austria, Carlos II, y acelerada por la llegada de su esposa francesa, María Luisa de Orleans.
El "Majismo" como Respuesta Identitaria: Frente al avance imparable de la moda francesa, personificada en la figura afrancesada del petimetre o la petimetra, surgió en el XVIII un fenómeno cultural decisivo: el majismo. Las élites, desde la aristocracia hasta la alta burguesía, adoptaron elementos del vestir popular (como la basquiña y la mantilla) no por folclore, sino como una declaración política de pertenencia a una identidad "castiza" y nacional. Este movimiento demostró que el estilo español no había muerto, sino que se había transformado en un símbolo de resistencia y autenticidad.
En paralelo al majismo, y ante la evidente diversidad de indumentaria en la península, surgieron esfuerzos por definir, clasificar y, en última instancia, uniformar lo "español".
El "Traje Nacional" Fallido: En 1777 se inició la publicación de la "Colección de trajes de España" de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, un magno catálogo grabado que pretendía recoger todos los trajes de los dominios españoles. Este proyecto, inconcluso, reflejaba el deseo ilustrado de cartografiar y sistematizar la identidad a través de la vestimenta. La famosa propuesta de 1788 de imponer un "traje nacional" regulado por ley, rechazada por la Junta de Damas, fue el intento más explícito y fallido de congelar la jerarquía social y estética en un código vestimentario único.
La Folclorización de la Diversidad: A lo largo del siglo XIX, estas colecciones de estampas y los estudios costumbristas sentaron las bases para un proceso clave: la conversión de la rica y compleja variedad de indumentarias locales en lo que hoy conocemos como "trajes regionales". Este fue el primer paso hacia su transformación en símbolos estéticos desprovistos de su contexto social original, preparando el terreno para su uso político en el siglo siguiente.
La Instrumentalización Política: El Uniforme de la "España Eterna" (Siglo XX)
El régimen franquista comprendió el poder simbólico del vestuario y llevó a su extremo la lógica de la uniformidad identitaria.
La Sección Femenina y la "Invención de la Tradición": La Sección Femenina de Falange hizo de los trajes regionales un pilar de su propaganda. Bajo su tutela, estos trajes fueron estandarizados, regulados y convertidos en el uniforme obligatorio para exhibiciones folclóricas, desfiles y actos públicos.
Un Símbolo de Unidad Forzada: Este uso servía a un doble objetivo ideológico. Por un lado, folclorizaba la diversidad: convertía las diferencias culturales reales de las regiones en un mosaico inofensivo y pintoresco, que demostraba la "riqueza" de una España única. Por otro, bajo este espectáculo de variedad, imponía un mensaje de unidad monolítica acorde con el centralismo del régimen. El traje regional dejó de ser una expresión de identidad local viva para convertirse en un símbolo estático de una "España eterna" inventada, donde el pueblo, idealizado y despojado de conflictos de clase, bailaba unido bajo el yugo del estado.
Conclusión: El Vestido como Batalla Cultural
La evolución del vestuario femenino a la española es, en esencia, la historia de cómo un país ha negociado su imagen ante sí mismo y ante el mundo. Desde la hegemonía consciente de los Austrias hasta la resistencia cultural del majismo, y desde los intentos ilustrados de catalogación hasta la instrumentalización totalitaria del franquismo, la ropa ha sido mucho más que tela y moda.
Ha sido un lenguaje para afirmar poder, para resistir influencias, para definir identidad y, finalmente, para imponer uniformidad. El traje "a la española" nunca murió con Felipe V; mutó, se adaptó y fue utilizado una y otra vez como bandera en las distintas batallas por el alma de España, demostrando que la indumentaria es, quizás, uno de los documentos históricos más elocuentes y complejos que podemos consultar.
Pedrete Trigos
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