Querido lector de mis entretelas y mis entrepaños, aprendiz de sastre y cómplice silencioso en la trastienda de la historia:
Existe una creencia arraigada, casi un lugar común histórico, que sostiene que la moda francesa irrumpió en España de la mano de Felipe V, el primer Borbón, como un torrente que arrasó de golpe con la sobria elegancia de los Austrias. Pero la tela de la historia, al examinarla con detenimiento, revela una urdimbre mucho más compleja. Los hilos del estilo francés comenzaron a tejerse en la corte española mucho antes, en el ocaso del siglo XVII, durante el reinado del último de los Habsburgo: Carlos II. Este capítulo narra la historia de esa infiltración elegante, un proceso lento, paradójico y cargado de significado político, donde la nueva moda no sustituyó a la antigua, sino que convivió con ella en una tensa y prolongada danza.
El precedente inesperado: La corte de Carlos II y la llave francesa
Mientras Europa comenzaba a girar en la órbita de Versalles, la corte de Madrid parecía anclada en sus rigores. Sin embargo, fue un matrimonio dinástico el que abrió la primera rendija. En 1679, Carlos II desposó a María Luisa de Orleans, sobrina del Rey Sol, Luis XIV. La joven reina llegó con su séquito, sus costumbres y, de forma inevitable, su vestuario. No fue una revolución impuesta, sino una influencia que se filtró desde la alcoba real.
La evidencia es contundente y poética. Ese mismo año, el poeta Juan Vélez de León escribía: "¡Albricias, zagalas, / que destierran los guardainfantes, / ...que ha venido uso nuevo de Francia". Estos versos celebran un cambio concreto: la llegada del tontillo, una estructura de aros más reducida y flexible que el voluminoso guardainfante español, que permitía mayor libertad de movimiento. La propia segunda esposa de Carlos II, Mariana de Neoburgo, ya fue retratada con el vestido Mantua, de clara inspiración versallesca. Incluso en la pintura oficial, como en La adoración de la Sagrada Forma de Coello, se ven cortesanos luciendo casacas y crabats (corbatas) a la francesa junto a las tradicionales golillas. La moda francesa no "llegó" en 1700; ya estaba presente, siendo adoptada por una vanguardia cortesana en las dos últimas décadas del siglo XVII.
Felipe V: El gesto de continuidad y la imposición por comodidad
Con este escenario, la llegada de Felipe V en 1701 adquiere un matiz distinto. Su primer acto vestimentario fue de una enorme astucia política: para ganar legitimidad ante una nobleza recelosa, se hizo retratar vistiendo el riguroso traje negro y la golilla de los Austrias. Este retrato no era una anécdota; era un mensaje visual de continuidad dinástica y respeto a las formas hispánicas. Demuestra que, a principios del XVIII, vestir "a la española" seguía siendo el código indiscutible del poder solemne.
Pero la lealtad estética cedió pronto ante la incomodidad física. Felipe V, criado en Versalles, encontró la golilla insufrible. Por pura comodidad personal, y seguramente por afinidad cultural, abandonó el traje español y adoptó definitivamente el "traje a la francesa": la casaca, la chupa y el calzón. Este gesto privado del rey tuvo un efecto imparable. Como explica la historiadora Bárbara Rosillo, la corte y la élite siguieron paulatinamente el ejemplo del monarca. Así, lo que con Carlos II había sido una influencia, con Felipe V se generalizó como norma cortesana oficial. Él no trajo la moda; la consolidó e impuso desde el trono.
La Larga Resistencia: La Pervivencia del Estilo Español como Símbolo
Sin embargo, afirmar que el estilo francés triunfó sin más sería un error. El traje "a la española" demostró una resiliencia extraordinaria, transformándose de uniforme de imperio en símbolo de identidad nacional.
Durante décadas, el traje negro se mantuvo para los actos oficiales más solemnes de la corte de Felipe V, como un guiño a la tradición unitaria. Su poder simbólico era tal que pervivió en oficios de autoridad (alguaciles, letrados) y, de manera más elocuente, resurgió en momentos de reafirmación castiza. La prueba visual más poderosa es el retrato al pastel de la infanta María Josefa de Borbón (hija de Carlos III), pintado por Lorenzo Tiepolo en 1763. La ficha del Museo del Prado describe con precisión un "traje con reminiscencias del siglo XVII, con cuello de encaje rizado y mangas acuchilladas". Sesenta años después de Felipe V, una princesa borbónica elegía —o era representada con— un atuendo que evocaba deliberadamente a los Austrias. No era una rareza; era una declaración de estilo e identidad.
Este fenómeno culminaría en el majismo y en la reacción casticista de finales del XVIII, donde las élites adoptaron elementos del pueblo (basquiña, mantilla) como bandera de una "españolidad" frente al afrancesamiento dominante.
Contra el Mito de la Ruptura
La historia, pues, no es la de una sustitución brusca, sino la de una transición prolongada y un diálogo constante. La influencia francesa se introdujo de manera progresiva en la corte del último Austria, Carlos II, a través de alianzas y contacto cultural. Felipe V, tras un inteligente gesto de adaptación inicial, aceleró y oficializó su triunfo por comodidad y ejemplo real. Pero el traje español, lejos de desaparecer, se replegó y se transfiguró: de ser la armadura visible de un imperio hegemónico, pasó a convertirse en la indumentaria de la memoria, en un potente símbolo de identidad que resurgía una y otra vez, recordándonos que las modas pueden cambiar de corte, pero los códigos profundos de una cultura perduran en sus pliegues.
Pedrete Trigos
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