El jubón.

    El jubón es una prenda rígida que cubría desde los hombros hasta la cintura y que estuvo en boga en España en los siglos XV, XVI y XVII hasta que las túnicas más largas o con vuelos de haldas y las casacas de influencia francesa se hicieron más populares. Su aparición como parte del traje civil se data en el siglo XIV pero su verdadero auge lo alcanzó en el siglo XVI en que se extendió desde España a toda Europa. Se trataba de una prenda interior que se llevaba sobre la camisa y que se unía a las calzas por medio de agujetas (cordones). Encima de ella se vestía la ropilla con mangas o un coleto sin ellas. Una de las partes características del jubón era su cuello rígido.

    Durante el reinado de Felipe II y Felipe III, el jubón y las calzas fueron las dos prendas obligadas en todos los guardarropas masculinos. Sobre ellas los hombres podían vestir un coleto sin mangas o una ropilla con ellas. Para cubrirse llevaron echadas sobre los hombros, prendas cortas, como la capa, el herreruelo y el bohemio.

    Si durante el siglo XVI y concretamente durante el reinado de Felipe II, España fue la nación más poderosa de Europa a todos los niveles, (político, territorial y económico) durante el reinado de Felipe III se inicia la profunda recesión económica, agravada por las campañas bélicas, la corrupción administrativa de su reinado y las continuas pestes y malas cosechas. En el siglo XVI y coincidiendo con el reinado de Felipe II se impuso en toda Europa el modo de vestir de los españoles, del que cada país dio su versión particular. Con el reinado de Felipe III el vestido español, en el ámbito europeo fue perdiendo importancia, a la par sin duda que su economía. La moda española en este período tendía a aprisionar el cuerpo, al reducir al mínimo los movimientos y a mantener erguida la cabeza. El vestido español colaboró activamente en adoptar el lenguaje corporal que caracterizaba a la sociedad española. Su hechura favorecía los movimientos graves, sosegados y altivos, armonizando así con la fama que entonces tenían los españoles dueños de medio mundo, de altaneros y orgullosos.

  

    Como hemos visto, en la segunda mitad del siglo XVI, la moda española se impone en toda Europa y el jubón como prenda rígida contribuyó  notablemente en dar al torso masculino la tiesura y empaque que exigía la moda. Los patrones que nos ofrece Juan de Alcega nos permiten conocer la hechura del jubón. En ellos se observa cómo los delanteros se curvan para acoplarse al abombamiento del torso. Este corte se había acentuado en los últimos años de la década de los sesenta; venía a ser la expresión de una de las muchas influencias que el traje militar ejerció sobre el traje civil, al tratar éste de reproducir la forma de la coraza. Para modelar el torso, según la silueta de moda, el jubón siguió forrándose con varias entretelas como venía siendo habitual.

    El jubón era una de las prendas de hechura más difícil y más costosa. Ello explica que existieran gremios especializados de juboneros, independientes de los sastres. Se vestía siempre sobre la camisa; cubría la mitad superior del cuerpo hasta la cintura, donde se sujetaba a las calzas con las agujetas. Para darle rigidez se forraba con varios lienzos. Los llamados jubones “fornidos” se rellenaban con borra o algodón. Mediante estos procedimientos, el jubón ajustado, estirado y armado, modelaba el torso según la silueta de moda. De un hombre en calzas y en jubón se decía que estaba desnudo. El jubón quedaba oculto por los otros vestidos; sus partes visibles eran el “collar” tieso y duro rodeando el cuello y las mangas.

 Fuentes: Wikipedia y Museo del traje.